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Règle ton pivot et cela devrais aller Antoine.

ça fait 2 soirs que je le règle ... il est en butée haute donc plus proche du hayon ce qui doit favoriser la fermeture et dans l'axe (pas de déviation du hayon lorsqu'il commence à être guidé)

je vais le laisser quelques jours comme ça histoire de comprimer le joint

j'ai eu le même soucis et c'est encore plus vrai si tu as mis des joints de porte neufs !!

la compression de l'air dans l'auto empêchant de bien fermer les ouvrants

sur la mienne, les joints sont neufs depuis 2008 et le hayon a toujours du mal à fermer...
et pour fermer les portes, avec les joints tous neufs, je devais descendre un poil le carreau (cela ne le fait plus maintenant).

tout pareil pour moi, je doit ouvrir la vitre pour fermer la porte...
et de l'extérieur, il faut bien appuyer au niveau de la poignée (par sur le haut de la portière) sinon, ça ferme pô !!

Andy a écrit :

Jos a écrit :la suite,

il me faut toujours "frapper" le hayon pour qu'il se ferme

Moi aussi je dois toujours "frapper" ma femme pour qu'elle la ferme !






C'est pour blaguer, hein !!!

Ca c'est bien vrai! lol

merci pour vos témoignages, je prends aussi note de celui d'Andy

oui, je descends également quasi tout le temps ma fenêtre pour fermer ma porte, aussi bien sur l'eg que la 17. Par contre, je n'ai jamais rencontré de souci avec le hayon

oui, tous les joints sont neufs, pour l'instant il n'y a que les vitres arrières et le joint de hayon qui sont montés donc je ne mets pas ça sur le compte de la compression si tu vois ce que je veux dire

je vais finir par repasser les joints si c'est pénible à l'usage

Tu as comparé les épaisseur de joints ? Entre le vieux et le neuf ?

non, mais je l'ai comparé à celui de l'Oet

c'est simple : celui de l'Oet est complètement plié donc "écrasé" et le neuf bien neuf

c'est à dire que sur le vieux, la partie qui s'écrase où il y a les trous est pliée donc cela fait moins de résistance et facilite le verrouillage

Ah justement,as-tu des trous sur les neufs ?

Bonne question David. J'ai utilisé du talc (au pinceau) pour bien mettre en place le joint et un peu dessus pour éviter les petits couinements que peuvent provoquer les joints neufs contre la carrosserie. (technique connue pour les joints de frigo )
ça a marché, mais bon..
Sinon, beau travail Jos.

oui, il y a les trous ...

réfection de la canalisation de frein : ça le fait pas je pige pas, où est le problème

j'ai mis les mors pour du 4.75, l'embout aussi, j'ai réglé la butée sur le gros diamètre de la tige ...

T'as essayé de serrer un peu plus ?
La forme a pas l'air si mal, mais ça manque un peu d'écrasement et de régularité.

pas la peine de serrer plus, le système est prévu pour visser jusqu'en butée. ce qui manque : c'est le cône, la partie cylindrique et la partie plate qui prend appui sur la vis.

L'outil est aussi taillé pour prendre la bonne longueur de tube je suppose ?
Est-ce que le fait de chauffer le tube n'aiderait pas à ce qu'il prenne la bonne forme ?

La forme n'est pas bonne et apparemment,tu n'as pas la bonne matrice !

j'en suis arrivé à la même conclusion David

maintenant, je me tâte pour acheter le kit complet en neuf origine, rechercher l'outil qui va bien dans un garage (je trimbale ma cana depuis des semaines ...) , l'acheter 30€ pour un usage unique

Mais pourquoi ne l'avais-tu pas pris avec toi dimanche dernier ... je te l'aurais fait en un clin d'oeil !

Jos a écrit :j'en suis arrivé à la même conclusion David

maintenant, je me tâte pour acheter le kit complet en neuf origine, rechercher l'outil qui va bien dans un garage (je trimbale ma cana depuis des semaines ...) , l'acheter 30€ pour un usage unique

le kit coûte moins de 30 € ?

l'outil seul coûte 30€ et des bananes avec le port

ça j'avais compris, mais si tu n'a que l'outil à acheter et que ça ne te coûte que 30 €, pourquoi investir dans un kit neuf qui va certainement te coûter bien plus