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Bien vu, la poulie est bien plus accessible

Vous me conseillez de procéder comment vis a vis de la capsule a dépression ?
Je la débranche et vérifie déjà l'avance au ralenti avec elle seule ? puis le reste avec l'action du régime moteur ?

Je te conseille de vérifier capsule débranchée, afin d'isoler uniquement l'avance centrifuge.
Pour l'avance à dépression, c'est plus compliqué.. Moi je vérifie juste que le mécanisme n'est pas grippé en aspirant tout en regardant l'effet sur le point d'allumage.

Hier en naviguant sur youtube, l’algorithme m'a proposé une réfection de Kjet. Cette vidéo indiquait un petit filtre présent dans un des raccords réducteur de retour du WUR.
C'était sur une merco, mais ma golf ne possède pas ce filtre intégré (la votre non plus j'imagine ). Sûrement parce que ce filtre se situe en amont dan le WUR.
Bref, tout ça pour dire que l'on trouve des trucs intéressants mais que c'est rarement juste.

Sinon mon moteur est bien souple a bas régime, c'est agréable. La santé est bonne

Je viens de mesurer mes pressions de commande, j'ai filmé et j'ai bien fait car ça prend du temps et j'ai une mémoire de poisson dans des cas comme celui ci.

Je n'avais pas les bons raccords pour me brancher à l'injecteur de départ a froid a lors j'ai avancé avec la RTA.

Mano entre le Kjet et le WUR (prise de gauche du WUR), commandes boitier d'air additionnel et WUR débranchés.

1/ Je démarre, ca tourne comme une patate, on est à 0.9b un bon moment. Ca ne réagit pas vraiment comme expliqué dans la RTA, pourtant le moteur est a bien plus de 30°C
Ca monte difficilement à 1, ca fume fort derrière quand je met un coup de gaz.
1.5b quand le ventilo s'enclenche.
On est dans les clous même si la monté aurait pu être plus rapide à mon sens.

2/ Je rebranche la commande élec des deux appareils cités pus haut, ca grimpe vite à 3.3/3.4b, pas plus.
Ca fume bien moins à l'échappement.
On est rik-rak dans la fourchette de la RTA qui dit entre 3.4 et 3.8b.

3/ En fermant le robinet après mano la pression montait à 4.9/5b immédiatement, et ce quel que soit le moment dans ce qui est écrit plus haut.
Mais le moteur n'aimait pas donc je rouvrais vite.
Est ce que l'on peut considérer ça comme la pression de pompe ?

Verdict ?

Hello Julien, en général, comme on perd un peu d'essence pendant la pose du mano, ça met quelques temps à se remettre en pression (mais quelques secondes, pas plus).
Pour la mesure à froid, je ne débranche rien, je laisse chauffer le moteur avec le mano de branché.

Robinet fermé, c'est bien la pression d'alimentation.

Au final, de ce que tu dis, la contre pression à froid et à chaud paraît très légèrement faiblarde.

C'est ce que j'en déduis aussi.
Je vais laisser tel quel en attendant d'avoir une lecture du taux de O2, il se pourrait de fait que je roule un peu riche depuis 20 ans .
Cette mesure sera intéressante.

Est ce que le WUR a besoin d'être accolé au bloc vis a vis de la chaleur transmise ou la résistance interne se débrouille toute seule ?

C'est un mix des 2

Ivan a écrit : ↑mar. 26 avr. 2022 09:40 Hello Julien, en général, comme on perd un peu d'essence pendant la pose du mano, ça met quelques temps à se remettre en pression (mais quelques secondes, pas plus).
Pour la mesure à froid, je ne débranche rien, je laisse chauffer le moteur avec le mano de branché.

J'ai suivi la procédure de la RTA, le moteur n'a repris un ralenti stable qu’après avoir rebranché les 2 éléments, leurs alims étaient de 12,45V.

La sonde est en place, merci au pote et a son MIG, j aurai fais un sacage au MMA. On est donc positionné en sortie immediate du silencieux. L'alimentation est tirée et le mano AFR fonctionne de manière provisoire, j attends de recevoir le support pour les 3 manos pour tout cabler et le connecter plus proprement. En place de l'auto radio ou sur la console centrale, je me laisse du temps pour me décider. L' AFR sera placé en contrebas du levier de vitesse contre la face interne du vide poche de la console centrale. Comme elle est deja sacagé par le premier propriétaire, je me permet de la percer avec une vis a bois. Ca sera surement sa place définitive.

Je n'ai pas envie de l'avoir allumé en permanence jai ajouté au tableau de bord un 2ème contacteur de warning qui servira de on/off + fusible 5A.

Bizzarement la voiture continue de tourner sur 3 cylindres depuis ma mesure de pression, je n'ai pas insisté, AFR a 10 et des brouettes

Connerie on

Pour les trois cylindres tu as peut-être inversé le câblage de la bobine 4 et 5 ?

Ouai je sais que tu va comprendre le privât joke ( en plus c'est tout frais de ce soir)

Connerie off j'arrête

Tu as des photos du montage de la sonde ?

j'en ferai très bientot.
De toute façon je dois la déplacer pour une livraison de bois, je vais essayer de la laisser tourner plus longtemps. Après tout je n'ai fais qu'ouvrir momentanément le circuit coté WUR.

Les photos

Tu es passé par le coffre pour le câblage ?

oui, j'ai percé un des renfort de tôle en creux, autour de la roue de secours (en étoile), et ensuite sous les tapis.
Comme cela j'ai un contrôle facilité et si jamais le traitement antirouille que j'y ai appliqué ne fonctionne pas, la surface a traiter sera facile d'accès et sans conséquence.

J'ai fais un petit tour après avoir récupéré mes 4 cylindres.
Le ralenti avait besoin d'être remonté, surement du aux fortes chaleurs.
J'ai des valeurs aux alentours de 11 au ralenti en phase de chauffe. Je laisse bien chauffer car l'emplacement de la sonde n'est pas optimal si loin derrière, la ligne a besoin de cracher la condensation de l'intermédiaire et du silencieux et de monter en chauffe.
Sur route ca oscille entre 13 et 15 avec une belle stabilisation autour de 14.7 en pleine charge.

La position de l'AFR que je prévoyais sur la console centrale ne va pas être possible. On a besoin d'avoir l’œil dessus dans les phases d’accélération, juste au moment ou le train avant essaye de se faire la malle, pas pratique.
Je vais repenser mon implantation de mano car T° et pression d'huile peuvent à mon avis être consultées de manière plus secondaires.
Priorité a la T° d'eau, c'est ce qui peut provoquer une casse le plus rapidement et l'AFR ou je pourrais, peut être sur le bloc compteur.

Ces valeurs sont à priori trop pauvres pour un moteur en pleine charge.
De ce que je lis sur les forums (dont forum Porsche) c'est qu'il vaudrait mieux une richesse aux alentours de 13 en pleine charge.

Un AFR à 13 te donne une richesse de 1,13, c'est un niveau nécessaire pour aller chercher la puissance maxi (1,15), il n'y a pas besoin d'autant pour protéger thermiquement.

Si mes souvenirs sont bons un DX/EV est conçu pour fonctionner avec un taux de CO de 1,5% +/- 0,5 %, si tu restes dans ces normes alors il ne t'arrivera rien. Et puis, enrichir de 15 %... quelles situations nécessitent d'obtenir ce petit excédent de puissance par rapport à la Pmax standard ? J'en suis personnellement revenu après m'être rendu compte que ça ne me servait en immense majorité qu'à consommer 15% de plus

Du coup tu préconise quoi en pleine charge ? 14 ?
Les taux de CO2 de me renseignent pas du tout.

Sinon hier j'ai testé tous mes nouveaux manos (Eau, huile, P d'huile) de facon très temporaire avec des branchements rapides sous le capot.
Tout à l'air de bien fonctionner, seule la sonde de pression d'huile a du mal a rentrer dans le filetage, je vais me pencher la dessus.
Je suis surpris que les deux bornes de cette sonde ne soient que le signal et la masse, mais peut être que le filetage ne fait pas une masse suffisamment bonne. En tout cas cela m'oblige à la placer sur le porte filtre a huile.
J'ai 6 bars a froid au ralenti et ca descend a 2,5 bar a chaud au ralenti toujours. En général je met de la noroto 10W40

J'ai pu garder la sonde de T° d'huile, mais pas celle d'eau. A voir si celle d'origine n'était pas morte ???

Je crois que tu as un bloc d'origine ; dans ce cas les courbes d'avance sont prévues pour marcher à richesse 1 (je ne crois pas qu'il y ait d'enrichissement en charge comme sur KR), donc tu peux te donner pour objectif d'être à un ratio air/essence à 14,7. Mais tu ne seras jamais exactement sur ce point, alors il vaut mieux tourner autour de 14 que de 15 avec le gain en richesse tu pourrais peut-être même optimiser un petit peu ton avance de base. Avec un AAC revu, une compression revue la mise au point est difficile, mais je ne crois que tu aies à devoir t'embêter pour un bloc d'origine.

Ce bloc va rester d'origine, je suis donc à la lettre les préco de la RTA et autre doc d'usine.
J'installe tout l'attirail pour un futur bloc et j'aimerai que tout soit opérationnel avant de rentrer dans des réglages plus hasardeux.