Changement d'embrayage - tige de pression Mecatechnic

[Gilloo]

Salut à tous,

J'ai entrepris de changer mon embrayage sur l'EV, parce qu'il était devenu dur et peu progressif avec un sensation d'accroche dans la pédale.
J'ai d'abord cru à la désormais classique destruction de la tôle de pédalier, mais elle est encore en bon état.

J'ai donc déposé la boîte, sorti le mécanisme d'embrayage et commencé à regarder ce que j'allais devoir changer en plus du kit d'embrayage.

Le disque est un VW (d'origine avec 253000Km ? )
Le volant moteur est bien plein de poussière de disque mais pas marqué a priori, les rivets du disque ne sont pas encore affleurants.
Le disque de pression lui est un peu creusé en son centre, et surtout bien attaqué à l'endroit où il appuie sur les lamelles du mécanisme (a priori la sensation à la pédale et la dureté viendraient de là).
La tige de pression est bien rongée côté disque.
Le joint spi de vilebrequin fuit certainement
Le joint spi d'arbre primaire fuit aussi
Il n'y a pas plus de jeu à la tige de pression côté embrayage sur la boîte que dans la nouvelle bague en bronze (j'hésite à la changer du coup)
C'est bien gras dans le carter
Pas de fuite aux obturateurs des tulipes de différentiel

Bref, voilà ce que je compte changer :
- mécanisme
- disque
- plateau de pression + clip
- vis de fixation
- butée
- joint à lèvre de vilebrequin
- joint à lèvre d'arbre primaire de boîte
- joint à lèvre de la tige de pression dans l'arbre
- bague en bronze de guidage de la tige de pression (éventuellement)
- tige de pression (pas sûr non plus)

Mais j'ai quelques questions :
- pour sortir les joints à lèvre de vilo et d'arbre primaire, il suffit de les percer au tournevis et les tirer ou il y a une méthode plus adaptée ?
- la tige de pression est visiblement raccourcie et un peu aplatie, mais coulisse librement dans la boîte, est-il vraiment nécessaire de la changer ? Si oui, quelqu'un a-t-il déjà essayé celle vendue depuis peu chez Mecatechnic ?

Quelques photos, mais pas de tout, plus de batterie et les mains un peu trop dégueu pour toucher l'appareil...




Merci d'avance les zamis

[Thomas]

Salut Gilles

Sur ma 16s j'ai remplacé l'embrayage vers 220 000 kms et je n'ai pas remplacé la tige de pression, mais juste le joint au bout et la bague en bronze. La butée aussi .

Je pense que tu peux la laisser, au pire elle se remplace sans démonter la boite.

A+

[Ivan]

Pour le joint de vilo, c'est quand même mieux de déposer la plaque.

[Gilloo]

@Thomas : mais c'est vrai ça... je n'y avais pas pensé, elle sort par l'autre bout aussi

@Ivan : j'ai peur qu'après avoir enlevé la plaque, je doive changer le joint plat entre celle-ci et le bloc.
Il ne peut pas se remplacer sans la virer ?

Autre petite question pendant que j'y suis, le niveau d'huile dans le moteur dépasse-t-il le joint de carter ? En gros, est-ce que la vidange (au moins partielle) est nécessaire pour remplacer le joint à lèvre ?

Merci à tous les deux

[Ivan]

Hello. Pour la vidange, ça devrait aller, mais tu peux faire une vérification avec la longueur de la jauge.

Concernant le gros joints spi, je pense que tu vas vraiment avoir du mal à le remettre en place tel quel.
Si tu déposes la plaque, il y a un risque que tu endommages le joint... si ce dernier est mort! Alors autant le changer.

[Gilloo]

Ah oui, mais là ça veut dire passer deux fois chez VW pour acheter un pauvre joint aux heures de bureau, et ça c'est très chiant...
A moins que pour une fois, le magasinier soit moins borné et accepte de le commander avant le règlement.

[Gilloo]

Bon, coup de bol, la concession pas trop loin de mon bureau actuel en a en stock, j'irai chercher ça demain, comme ça je pourrai changer le tout d'un coup.

Par contre pour le joint spi d'arbre primaire, je peux le percer au tournevis pour le sortir ?

Merci pour le coup de main Ivan.

[Ivan]

Normalement, celui-là se dépose facile. Tu peux y aller au tournevis, mais il faut tout de même y aller avec précaution pour ne marquer ni l'arbre ni le carter ou se loge le oinj!

[Ray-2.0]

ni que le ressort qui est dans la gorge du joint "saute" dans la boite.....

[Gilloo]

C'était bien pour cela que je posais la question.
Je vais peut-être appliquer une autre technique alors, un bon vieux coup de vrille à bois pour tirer dessus sans faire de copeaux ou de trace

Merci les zamis

[Gilloo]

Hello,

Bon, et bien c'est changé, remonté et je redécouvre un embrayage doux, progressif et qui ne nécessite pas un jambon à la place de la cuisse pour débrayer.
J'y ai passé la journée d'hier juste pour le remontage, mais c'est fait.

Alors, si on récapitule :
- J'ai changé le kit complet d'embrayage dont le disque de poussée, on voit que le centre où appuie la tige a pas mal vécu :

Le dos est encore pire, les lames du mécanisme étaient littéralement rentrée dans l'épaisseur du disque, d'où la sensation de crans dans la pédale, et la dureté de celle-ci :

Le mécanisme était un poil rouillé...

Le volant moteur ne présentait pas de trace particulière, mis à part les deux kilos de poussière mélangée à de l'huile (là il a une semaine à l'air libre, d'où les traces de rouille sur la zone de friction) :

Le disque de friction un poil fatigue, les ressorts pas tout jeunes et quelques débuts de fissures :



- La tige de poussée aussi avait pas mal vécu, changée par un de chez Mecatechnic, pas de souci a priori :


- J'ai également changé la butée tant qu'à faire et le bouchon



- Les joints à lèvre de l'arbre primaire ont été changé, non sans mal pour l'extérieur, j'espère ne pas trop avoir amoché la portée et que ça ne va pas fuir...
Je ne savais pas mais dans le joint, en plus du ressort, il y a une rondelle métallique qui lui donne la rigidité et permet la bonne étanchéité, donc on ne peut pas juste le percer avec un tournevis comme je le pensais. J'imagine que la meilleure technique serait certainement de mettre un coup de perceuse dans la rondelle en étant très soigneux et en essayant de limiter le copeaux, parce que sinon, ça ne sort pas tout seul... J'ai d'abord tenté de me faire une griffe pour prendre par l'intérieur de la rondelle mais impossible de tirer suffisamment fort pour sortir le joint donc machouillage du joint au tournevis


- Côté moteur, j'ai changé le joint de le flasque qui tient le joint spi sur le vilebrequin, merci Ivan de m'avoir conseillé de sortir le flasque, j'aurais vraiment pété un câble sinon. Le joint entre le flasque et le bloc n'était pas du tout amoché, mais peut-être aurait-il fuit au remontage :


- Remontage de la plaque, il y a une partie amovible au niveau de la tulipe de différentiel (à droite sur la photo) et qui permet de ne pas arracher la plaque en sortant la boîte (je ne l'avais pas démontée en tombant la boîte, la plaque a donc un peu morflé), il est beaucoup plus simple de sortir ce bout de plaque qui est tenu avec deux boulons (un de 11, en plus des deux de dessous, et un de 10 très difficilement accessible, surtout au remontage) :


- Remontage du mécanisme, les boulons du kit sont livrés déjà enduits d'un frein filet sec :


- Repose du disque de poussée et de son clip


- Repose du volant moteur et du disque de friction, resserrage de deux boulons le temps de centrer le disque avec un tournevis (pas de centreur, mais ça marche très bien sans), puis de tous les autres (clé 12 pans de 9)


- Et hop ! (c'est très vite dit), on remonte la boîte...


Les grosses difficultés sont donc de déplacer le moteur et la boîte un peu vers l'avant pour pouvoir tirer la boîte, perso, je désaccouple la rotule de suspension conducteur pour pouvoir tirer sur le cardan et faire un peu de place.
Prendre soin de virer la plaque au niveau de la tulipe de différentiel côté passager, et éviter de faire comme moi, c'est-à-dire de descendre tellement le bloc moteur, que le filtre à huile s'écrase sur la traverse avant...
Attention aux joint spi qui peuvent faire perdre beaucoup de temps, sans parler du cardan passager qui est assez inaccessible si on ne vire pas la tôle qui protège le soufflet.

Dans la bagarre, et à force de faire descendre le bloc, j'ai le fil d'une sonde de température derrière le couvre culasse qui a lâché, ainsi que le prise de dépression qui calcule la consommation qui a pété... Deux autres choses à voir...

[@lber]

Salut,
c'est pas une mince affaire l'embrayage là dessus !
Bon boulot en tout cas.
Si c'est comme sur le KR, c'est la sonde de température d'huile qui est derrière le couvre culasse.

[Vince49]

Salut Gilloo,

Qunad j'ai changé l'embrayage de mon EV j'étais en plein air, ce qui a facilité grandement la tache. Il y a deux semaines j'ai fait le cab dans le garage ce n'était plus la même histoire.
Pour pouvoir travailler correctement nous avons utilisés deux cric rouleurs et 4 chandelles.

A première vue tu t'ai débrouillé tout seul beau travail

[Gilloo]

Salut,

@ @lber : Je ne sais pas ce que mesure cette sonde, elle est sur un patte qui prend sur un des goujons du couvre culasse, mais ne rentre pas dans la culasse...
@Vince : Je suis pas mal équipé non plus, un cric, une chèvre et deux chandelles, mais c'est quand-même la merde à chaque fois...

[Gilloo]

Tiens, la sonde est visible sur cette photo, c'est celle qu'on voit au niveau du papillon, à droite du bouchon de remplissage d'huile.
Et on voit à droite la soupape anti-retour sur le circuit de dépression dont la prise a lâché, on voit la durite rigide qui part vers le digifiz (la soupape était encore entière, ou presque à cette époque).

[@lber]

Ta sonde, c'est là où est la prise verte au dessus du papillon ?
Sur ta photo la forme ressemble aux sondes serpentins de certains thermostats de frigo.

Vu la façon dont tu l'avais annoncé, je croyais que c'était une sonde située sur l'arrière de la culasse près du couvre culasse, côté allumeur.

[Gilloo]

Non, non, je parle de la sonde qui est juste à gauche de la patte rouillée sous le boitier papillons.

[@lber]

Pour la sonde j'ai (presque trouvé):
A partir de AM1986, une sonde permet l'extraction de la chaleur au delà de 100°C sur la culasse (via déclenchement du ventilateur principal), pour refroidir les injecteurs... (concerne visiblement EV et KR) ça semble être la bonne position (dixit RTA dans les évolutions moteur).

[Gilloo]

Ah merci Albéric, il s'agit donc d'une sorte de thermocontacteur afin de déclencher le ventilo si la culasse chauffe trop.

Intéressant

Faus que je m'occupe de ressouder ça à l'occasion

[domi62730]

bon!je reviens vous parler de mes prob d'embrayage sur la EV de maman!:(on en avait parlé déjà avec d'autres forumeurs sur l'ancien forum)-

la butée naze a été changée en juillet 2010,et ça recommence....pédale d'embrayage au plancher,butée en fond de carter de commande d'embrayage....l'arbre de commande ,tout comme le doigt n'ont rien,la butée non plus-j'ai sorti la tige de poussée,elle fait 340 mm au lieu de 342,mais le prob,je pense, ne vient pas de là-

le garagiste l'an dernier avait tombé la boite carrément, pour me dire que la coupelle de pression et son jonc,n'avaient rien,que c'était la butée....-bilan des courses ,300 roros,et meme pas un an après,ça recommence....-

la question est:de combien sort la tige de poussée quand tout va bien?
parce qu'hier,il restait ,butée déposée,20mm environ de tige de poussée qui dépassait-j'ai ressorti la tige et remis en place doucement:il y a un leger "dur" lorsque la tige dépasse d'environ 42,45 mm-
je pense que le centre de la coupelle est transpercé....ça commence à me gonfler...maman,aussi! l'embrayage et le mécanisme ont à peu près 65 000 bornes-

ça me fait chier de faire retomber la boite,s'il y a autre chose de plus soft à faire-
j'ai relu pas mal de posts ,dont celui de Giloo qui ne comprenait plus rien,ben?suis comme lui!!,moi,non plus...ou alors,le garagiste l'an dernier m'a embrumé?